LES FJORDS DE L'OUEST EN ISLANDE

Nous avons atterri tôt et nous sommes laissés porter par l'aéroport jusqu'à la voiture qui nous attendait. La voiture la plus inadaptée aux planches, aux tentes, aux caméras et aux routes islandaises.

Nous avons renoncé à la protection supplémentaire contre le sable et les cendres volcaniques et, avec les avertissements insistants de ne pas rouler hors de la route, nous nous sommes mis en route vers le nord.

À l'exception de la péninsule de Reykjanes, l'Islande est encore assez méconnue et inexplorée, mais avec quelques conseils utiles de la photographe locale Elli, d'Ingo d'Arctic Surfers et de quelques amis de la région, nous nous sommes mis en route pour la partie appelée les fjords de l'Ouest.

Il s'agit d'une péninsule isolée du grand nord, dont les villages sont régulièrement coupés du monde lors des tempêtes de neige et dont les grandes baies sont inaccessibles par la route. Un bateau ou une paire de bottes solides sont les seuls moyens d'y accéder.

La première nuit, nous avons installé notre camp à la lumière des projecteurs et nous nous sommes réveillés en premier à light avec une vue à couper le souffle. Un petit café pour nous imprégner de cette beauté avant de nous mettre en route. Quatre heures de piste de terre nous attendaient. Le vent hurlait, les mini-bars à graviers succédaient aux fjords et nos pensées vagabondaient. Nous nous sommes arrêtés dans un immense hôtel vide pour faire le plein et nous nous sommes enfoncés dans la piscine extérieure chauffée.

Nous avons joué à pile ou face pour savoir quel fjord serait le meilleur (l'un semblait plus ouvert - plus grand, plus venteux -, l'autre plus protégé - plus petit, plus propre) et nous sommes partis à travers les montagnes et autour des fjords. Lorsque nous avons atteint le sommet et que nous avons regardé la baie en contrebas, ce fut un moment phénoménal. Le chemin serpentait le long d'une rivière qui se jetait dans la mer en écumant et en faisant du bruit, formant un banc de sable parfait.

Nous avons vu les embruns au large de la côte, et la pauvre petite voiture a pris le large en sautillant sur la piste.

Le bout de la route, comme nous l'appelons, était trompeusement petit, mais quand la marée et la houle sont arrivées, il s'est agrandi et Noah a bientôt pagayé à travers les offshores fous jusqu'aux overhead barrils qui descendaient le long du rivage. Le lendemain matin, nous surfâmes à nouveau et regardâmes la houle se calmer. Nous nous sommes enfoncés pendant que les aurores boréales dansaient et nous avons établi un plan pour continuer notre route.

En bas, au sud, nous avons trouvé un vrai point, rencontré des amis et regardé une petite dépression se développer... nous avons choisi un estuaire avec un gros potentiel et avons installé notre camp pour la nuit. Nous l'avons appelé Camp Disappointment - les vagues ne sont pas venues, mais c'était tout sauf une déception. Lorsque le feu de camp a été allumé, les aurores boréales ont dansé et nous ont éblouis, tandis que nous avons couru dans tous les sens pour gagner du temps et prendre des photos jusqu'au petit matin, lorsque le whisky et les piles se sont épuisés.

L'Islande est un endroit particulier, en constante évolution, car les volcans crachent leurs entrailles. Les récifs de lave ne sont pas encore aussi développés que dans les îles Canaries, mais dans quelques milliers d'années, lorsque l'océan aura déployé sa magie, une visite pourrait trouver un nouveau El Quemao et d'autres points qui courent. Mais pour l'instant, la chasse aux vraies vagues non surfées est une grande partie du plaisir en Islande. Sauf si l'on loue une voiture.

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